Друзья, кто еще здесь бывает, а накидайте в комменты сюда пожалуйста, первое, что приходит в голову при словах "древнеримская кухня", я тут взялась рассматривать наши базовые стереотипы на эту тему, так как хочется понять откуда ноги растут и пр. Чуть позже расскажу про свои :-) Большое спасибо.
Не знаю, многие ли из френдов знакомы с бастурмой, но я ее помню еще с советского детства - у меня были армянские родственники, так что на праздники она иногда появлялась на столе. Пряное сыровяленое мясо (теперь в основном говядина), которое надо нарезать тончайшими ломтиками, в наше время популярно по всей территории бывшей Оттоманской империи и в прилегающих областях (Балканы, страны бывшего СССР, Ближний Восток). Пастырма по-турецки значит "прессованное", так как когда-то такое мясо готовилось под седлом тюркских всадников во время долгих переездов и если почитать соответствующие этнографические заметки выясняется, что это не легенда, а вполне себе некий архаический стандарт, более того в Аргентине, судя по рассказам одной моей знакомой, и сейчас готовят похожее мясо тем же способом.
В Румынии пастырма тоже была известна, и когда румынские евреи эмигрировали в Америку они привезли с собой свою версию, изначально гусиную (опять евреи и гуси!) пастырму, но так как в Америке говядина была существенно дешевле и доступнее гусятины, эмигранты начали делать говяжью пастырму. Возможно именно на этом этапе холодное прессованное пряное сыровяленое мясо превратилось в подкопченое и отварное прессованное пряное мясо, заодно сменилось и название, румынско-еврейская пастрама превратилась в американско-еврейскую пастрами. В последние несколько десятилетий пастрами также часто делают из индюшатины - такое возвращение к птичьей теме.
"...Если, ведомое Марсом, вторгается грозное войско В край чужеземных народов, не знавших убийственной брани, Тотчас они собирают в несчастьи последние силы, Чтобы из милой отчизны прогнать неприятеля злого. Долго средь них остается о грозном нашествии память, Долго не могут они возвратиться к былому покою, Но закаленным в боях уж неведомо чувство боязни. То ж с организмом бывает, узнавшим инфекцию злую – Он остается иммунным, и если агент патогенный Снова проникнуть дерзает в его заповедные недра, Тотчас же против него ополчаются грозные силы – К ним авангардом несется могучая рать фагоцитов, Кои, себя забывая, навстречу опасности грозной Первыми всюду стремятся, сражаясь за общее благо, Чтобы врага одолеть или доблестной смертью погибнуть. Долго их славная роль оставалась неведомой смертным. Мечников первый поведал про подвиги скромных героев, Сих фагоцитов чудесных, поборников общего блага."...
Я поэтому полезла в интернет и нашла, наконец, то, что искала уже несколько лет по единственным двум осевшим в голове строчкам "Сервий Туллий - голова, он плебеям дал права", но в сети этого до поры не было. Не знает ли кто случайно автора? Нам это в свое время читала богоравная Н.Трухина (невзирая на нашу не-философскую принадлежность), но она ли это?
Пособие по истории древнего мира для студентов-философов (с хронологическими выкладками).
Были некогда у грека Царства бронзового века Время точное, заметьте: Во втором тысячелетье. Циклопические стены Охраняли град Микены, И, дворцами знаменит, Правил морем остров Крит. Но культурный сей очаг Разгромил дориец-враг. Был он тоже древний грек -Начался железный век ( Collapse )
Мир забытых профессий и забытого Петербурга - 1799 год. Некоторые городские пейзажи и лица кажутся знакомыми, все остальное - нет. Просто потрясающий источник: "Матросы между работою своею при коробельном строении в Адмиральтействе, по праздникам и вечерам, упражняются в разном рукоделии, для продажи. Они делают столы, стулья, скамьи, сапожныя правила, щотки, и тому подобные разные вещи, но те кои не способны ни к какому ремеслу, делают метлы, веники, и серныя спички. Пучек оных спичек едва можно обнять рукою продают по копейке" и пр.
Гравюры издания Якова Ивановича Басина с сопроводительными текстами. "Национальные изображения промышленников, снятые с натуры в Санкт-Петербурге" http://lobgott.livejournal.com/47754.html
Не удержусь, процитирую один из текстов целиком. ЗБИТЕНЩИК.
Сего рода промышленники получили свое право от соизволения Петра Великаго, приуготовлять и продавать горячей напиток на подобие чая, которой простые люди в зимнее время употребляют с великим удовольствием. Его варят из меду, а для запаху и лучшаго смаку кладут лавровой лист, или другия здоровыя травы. Также прибавляют несколько перца или имбиря. Разнощики сего збитня получаюш от хозяина договорную на целую зиму плату, должеЬ каждой из них продать в день три баклаги по 150 коп. каждую. Естьли же, что останется, то хозаин принимаешь от него за половину цены. Но когда продаст он более, то получает особливую за то плату, что бывает для него выгодно. Деревянныя баклаги, в которых носят збитень, обертывают вокруг войлоком и холстом, чрез что збитень с утра да половины дня, в самый крепкий мороз бывает в ним довольно горячь. Збитенщик баклагу сию носит, привесив чрез плечо, правою рукою поддерживает при наливании стакан, а в левой в скоромные дни носит бутылку с молоком, котораго он в угодность каждаго вливает. Он также носит крендели, на лыке навязанные, и булки или колачи в кульке, с боку за поясом, стаканыж имеет в футляр, зделанном из твердой кожи наподобие солдатской лядунки, которой привязывает над кушаком. Одеяние здесь изображаемаго есть нагольная шуба, Саратовская с заломом шапка, рукавицы, запан, которым вытирает стаканы, онучи ошнурованныя оборами, и лапти, плетеные из лык. Вид представляет место близ калинкина моста на Петерговской дороге при матрозских казармах, где два знакомые поселянина встречаются, которые по обыкновенной простым людам учтивости сняв шапки кланяются друг другу. Далее в конец сей улицы видно едущую на санках с извощиком женщину, а на левой стороне выходит из питейнаго дома солдат покрепясь против мороза чаркою горячаго напитка.
Суть классического конфи из утки или из гуся состоит в том, что крупные куски птицы жарятся полностью погруженные в собственный жир (он предварительно перетапливается и процеживается) на медленном огне около двух часов. Получается очень нежное, томленое мясо и золотистая кожица. После этого готовые куски птицы можно сложить в банку и залить жиром, в котором они жарились, закрыть крышкой и вуаля - в таком виде конфи по идее может храниться много месяцев, как в холодильнике, так и в погребе. Куски птицы просто вынимают по мере надобности, слегка обжаривают и подают на стол, как правило с жаренной в духовке картошкой.
У меня были только ножки, а конфи хотелось. Так что я сняла с них излишек жира и перетопила его - получилось не очень много, но я решила рискнуть и сделать конфи с меньшим количеством жира, чем принято, все равно хранить его я не собиралась :-) Ножки были тщательно натерты солью и давленым чесноком и оставлены в холодильнике под пленкой на двое суток, как и процеженный перетопленный жир ( Collapse )
Продолжение серии. Непосредственно рождественские традиции выпечки в Европе так разнообразны, что придется остановиться только на нескольких самых интересных — в Германии, Италии и Франции ( Collapse )
Давайте еще немного отвлечемся, что ли. Жизненно необходимо, судя по всему. Вот кусочек из моей статьи про рождественские традиции, может кому-нибудь будет интересно.
К тому времени как в IV веке н.э. (по одной из версий историков) папа Либерий официально назначил празднование дня рождения Иисуса Христа на декабрь, выбрав 25-е число самого темного месяца года, население Римской империи было давно привычно не только к декабрьскому карнавалу Сатурналий, но и к Dies Natalis Solis Invicti – дню рождения Непобедимого Солнца (alias грозного восточного бога войны Митры из Малой Азии), официально учрежденного императором Аврелианом в 273 году н.э. в день зимнего солнцестояния, который тогда как раз приходился на 25-е декабря. И это не говоря о других праздниках многонационального государства, которые традиционно справляли в это время года: египетских, германских, иудейских и т. д. Одним словом, немалый багаж языческих традиций и символов пришлось переработать христианству прежде чем римские жертвенные лепешки под названием libum смогли превратиться в немецкие рождественские пряники Lebkuchen ( Collapse )
Не понимаю почему эта потрясающая книга воспоминаний знаменитого филолога-испаниста была издана таким мизерным тиражом (ВОДОЛЕЙ-PUBLISHERS Москва 2007). Это совершенно головокружительная вытяжка нашего прошлого, ХХ-го века. Мне ее только дали почитать и сегодня забирают, так что сейчас запощу хотя бы несколько вещей. Если где-нибудь увидите эту книгу - она читается за час, запоем, не пожалеете.
ВСЕГО-НАВСЕГО
У Копелева. Телефонный звонок. Нахально схватив отводную трубку, слышу радостный голос Льва: - Лидия Корнеевна? Здравствуйте! И сухой женский голос: - Нет, это всего-навсего Анна Андреевна...
